Тюнiнг автомобілів

Відомо, що жодна серйозна установка не обходиться без подіумів під передні мидбасы. Причому практично в будь-якій моделі автомобіля. Тому переді мною не поставав питання
“робити - не робити”, а залишалося лише визначитися з конструкцією.

Пари слів про побудову системи. Спереду я планував застосувати трикомпонентну схему:

мидбас 16 див —і на подіумах у дверях
мидренж 13 див - у штатних місцях (висока панель)
пищалки - на передніх стійках.

Про орієнтацію мидбасов. По правильному кути установки
динаміків потрібно підбирати довго й завзято, експериментальним
шляхом. Але робити призову установку я не збирався, а
“вирулити” сцену мав намір надалі за допомогою мидренжа
і пищалок, що цілком припустимо. Тому форма й кут
нахилу були обрані на око.

Ідея обтягати трикотажною майкою фанерний каркас мені не
сподобалася, просто напылять макрофлекс на обшивання —і теж
не варіант, тому вибрав проміжну схему: на силовий
дерев’яний каркас напыляется макрофлекс і оклеивается
стеклотканью.

Основні матеріали:
# Фанера 8 мм, приблизно 0,8 кв.м., обрізки оргалита й товстого
картону.
# Стеклоткань товщиною 0,25 мм, куплена в магазині для
авіамоделістів, порядку 2 кв.м. Також прикупив і тканина 0,06
і углеленту, але вони мені якось не придалися…
# Эпоксидный клей ЭДП, використовував упакування по 150 гр.,
дуже зручно —і розводив відразу весь флакон. Витрата склала
6-7 упакувань. Виробництво м. Воронеж
# Полиэстерная шпаклівка зі скловолокном “???”, одна
баночка 250 гр, коштувала порядку 100 руб.
# Шкурка, гумовий власник для шкурки (продається на
всіх будівельних ринках, дуже зручний!), різак, клей ПВА,
пластилін, Макрофлекс (одного балона вистачить), саморезы,
маленькі гвоздики.

Почав із приміряння: після двох макетів з паперу стало
зовсім ясно, що прийнятна форма нижньої частини може
бути тільки одна. Тому я з 8-мм фанери вирізав дно
подіуму, кільце під динамік і бічні розпірки. До речі
помічу, що всі деталі я вирізав відразу в подвійному екземплярі
- так набагато простіше їх підганяти, та й при шліфуванні простіше
дотримувати прямих кутів.

Зібрав силову конструкцію за допомогою ПВА й гвоздиков 20мм.
Вона й сама по собі виявилася досить міцною…

подіум ваз 2108-2109,2110
Внутрішній діаметр кільця взрезан із запасом, зовнішній же
обраний майже урівень із голівкою - 175 мм.

виготовлення подіуму ваз На передньому плані видний виріз під виступаючу
частина штатної кишені.

Тепер про кишеню дверей. Я відразу відмовився від витівки робити
його заново з фанери - штатний пластиковий цілком гарний.
Тому відгвинтив його від обшивання й підпиляв таким чином,
щоб він рівно прилягав до підстави подіуму.

виготовлення акустичного подіуму ваз Видно як підпиляна передня частина
кишені.Пластилін попередньо загорнуть в
целофан, щоб потім легше було його витягтися з
макрофлекса.
своїми руками подіум ваз Заливання у два заходи

Готову конструкцію залив Макрофлексом. Накладати треба
тонким шаром, товстий погано сохне, особливо усередині. Надлишки
підрізав ножем, необхідну форму додав за допомогою
грубозернистої шкурки.

акустичний подіум ваз Практично готово під обклеювання
стеклотканью.Великі раковини й діри заповнив ЭДП із
ошурками.

Не завжди виходить додати бажану форму макрофлексу -
усередині він досить м’який. Тому можна перед обклеюванням
подшпаклевать поверхня.

Фронтальна акустика:
подіуми (продовжуємо розмову)

Використовував товсту стеклоткань (СТ) - 0.25 мм. СТ просочена
парафіном, довелося попередньо прожарювати її на вогні.
Можна це робити й у духовці, але я не раджу
Попередньо втерев эпоксидку в піну, акуратно накладав
СТ, також просочену смолою. Форма болванки дозволяла
укласти один цільний шматок СТ без перегинів і надрізів.
Звисаючі надлишки підгинав, іноді прихоплював гвоздиками до
фанерній підставі. Шари майже не шліфував.

У цілому поклав три шари СТ товщини 0,25,
конструкція вийшла міцна. Порахував зайвим оклеивать
углелентой, подіум і так виглядав як кам’яний - позначився
силовий каркас. Хоча для більшої міцності можна було
все-таки дати пари шарів углеволокна

устновка подіуму ваз Обклеєні й зашпакльовані подіуми. Готові до
остаточній обробці
складання подіуму ваз На передньому плані - “задник”.Ліворуч видно, як СТ
захльостує пластик кишені, забезпечуючи твердість
переходу

Щоб подіум прилягав до обшивання по всій площі підстави,
довелося вирізати з оргалита додатковий ” задник”.
Приклеїв його до фанери эпоксидкой, необхідну товщину підбирав
шматочками картону вже по місцю.

Шпаклівку накладав пластиковим шпателем, лягає непогано,
тільки дуже маленький час життя в приготовленої порції -
кілька мінут. Зате швидко застигає, поки один подіум
намажеш, інший уже висохне. Як видно з фото, форма
вийшла досить рівна - багато шпаклювати не довелося.
Основну увагу приділив стику кишені й подіуму.

Вирівнював шкуркою середньої зернистості, робив усе на балконі
- сильно летить скловолокно наповнювача, від нього потім всі
чешеться Працював у гумових рукавичках.

Попередньо подіуми разом з кишенею пофарбовані чорної
матовою нітрофарбою. Смотрится цілком гідно, хоча
поверхня підготовлена явно не під фарбування.

alt Пофарбував в один шар тільки для годиться.Нижнє
поглиблення в обшиванні теж буде обклеєне ковролином.
Але пізніше…

Надалі планую обтягти подіуми вінілом. Винив уже
куплено, він т.зв. “меблевий”, неначебто відповідає поняттю
” 4-way” (тягнеться в чотири напрямки). Був знайдений на
будівельному ринку. Коштує недорого. Таким вінілом я вже
обтягав один подіум (не цей!), правда більше рельєфної
форми - результати більш ніж прийнятні.

При обтягуванні використовував клей БФ-88 і будівельний фен. Клеєм
намазував обидві поверхні, концентричними колами від
посадкового місця під динамік, винив несильно грів феном і
без особливих зусиль укладав. Усе відразу мазати не коштує,
між укладаннями краще почекати полчасика. Кінці після
обрізки можна підкріпити суперклеєм.

В обшиванні ножем прорізав діру, прикрутив її до фанерного
підставі саморезами. У самих дверях довелося небагато
розширити штатний отвір під динамік. Для створення
монолітної конструкції ” подіум-двері” з фанери 10мм вирізав
подкладку, намазав герметиком і наглухо прикрутив 7-ю
саморезами до дверей. Коли прикладаю обшивання із пригвинченим
подіумом до дверей, то вона щільно притискається до подкладке.
Далі все це стягається саморезами по периметрі
внутрішнього отвору в підставі для утворення монолітної
конструкції.

У підсумку ціль була досягнута: подіум через подкладку
намертво пригвинчений до заліза дверей. Саме обшивання дверей
збираюся кріпити саморезами, але поки вона тримається на
штатних пістонах.

От начебто й всі, залишається додати, що конструкція до кінця
не завершена - немає динаміків… Залишається лише сподіватися що
вони з’являться в недалекому майбутньому
Установка динаміків

Динаміки з’явилися - ними виявилися компонентні ???,
З’ясувалося, що мидбасы не містяться в подіумах - і кошик
ширше, і магніт значно більше очікуваного. Тому
посадкові місця мені довелося рассверливать, причому в
досить грубій формі…

alt Все-таки внутрішній отвір у подіумі виявилося
недостатньо широке для такого масивного магніту.
Так, такому мибдасу потрібно дихати, причому “у всю
груди” Але змінити конструкцію вже не представлялося
можливим…
виготовлення аккустического подіуму ваз На знімку можна розглянути кріплення подіуму
саморезами через прокладку до залізної поверхні
двері.

Пластикову подкладку під динамік я приклеїв силіконовим
герметиком до поверхні подіуму, виключивши тим самим всі
нещільності прилягання.

готовий подіум ваз От підсумкова конструкція з динаміком без знятої
захисної сіточки. Начебто непогано, однак малуватий
все-таки подіум для такої голівки…

Мидбасы показали відмінний звук - глибокий і щільний бас.
Конструктив подіумів, їхнє кріплення також відмінно себе
показали. Хоча практика виготовлення подіумів при наявності
відсутності динаміків не може бути визнана правильної - в
моєму випадку через малу величину внутрішнього отвору
подіуму спостерігався “тунельний ефект”. Це означає, що на
великої гучності маса повітря, що рухається дифузором, не
устигає безперешкодно переміщатися між магнітом
голівки й нутрощами подіуму. У такий спосіб за мембраною
утвориться розрядження й динамік починає “стукати котушкою”,
хоча запас по електричній потужності ще не досягнуть. Щоб
цього уникнути, потрібно робити внутрішні отвори як можна
ширше.