Тюнiнг автомобілів

Матеріали й инструмнеты
З основних матеріалів мені знадобилося:
- Эпоксидка, 9 флаконів по 300гр, пр-у г. Дзержинськ;
- Стеклоткань товщиною 0,3 мм (швидше за все вона промислова) - без воску, із синтетичними волокнами - порядку 2,5 кв. м.;
- Углелента, товщиною 0,1 мм і шириною 0,4 м - порядки 4м.
- Аркуш фанери 9 мм - порядку 1,8 кв.м.;
- Поліефірна шпаклівка зі скловолокном - 150 гр.;

А також шкурка, гвоздики, шурупи, паперовий скотч, пластилін, аерозольна фарба “Matson”, клей типу “Момент”, термоклей, карпет (ковролин). Электролобзика в мене ні, тому використовував звичайні пилки - широкий і вузьку, також електродриль, будівельний фен “Black&Decker”, ножиці по металі, ніж-різак і ще молоток
Выклейка
Вирішив розмістити вуфер ліворуч у багажнику - менше відстань до акумулятора й більше місця в ніші через відсутність горловини бензобака. Місце, що перебуває за пластиковою заглушкою, теж задумав використовувати, і як потім виявилося не зрячи, це додатково 5 літрів обсягу.

Для початку підготував поверхні: усе заклеїв паперовим скотчем, включаючи пластикову боковину. Потім за допомогою картону, скотча й пластиліну зробив обичайку (торці) навколо вирізу урівень із крайками, попередньо наклеївши шматок пінки 8-мм на внутрішню поверхню заднього крила. Це для того, щоб готова форма не впиралася в крило зсередини. Тут важливо простежити, щоб бічні картонні стінки розташовувалися під невеликим кутом, інакше зліпок неможливо буде витягтися з отвору. Потім тим же пластиліном небагато подкорректировал матрицю, що вийшла, для додання більше плавних обводів зліпку. Пластилін розігрівав феном.

Підготовлену в такий спосіб поверхня рясно змазав литолом і приступився до обклеювання. Стеклоткань накладав внахлест, смужками шириною порядку 15 див, злегка підігріваючи їхнім феном і видавлюючи пухирці. Поверхня смолою не мазав (вона в литоле), а попередньо просочував смужки. На цьому етапі я не дуже ясно уявляв собі майбутню форму ящика, тому заклеїв свідомо більшу площу.
Не вдалося сфотографувати форму перед обклеюванням. Стеклоткань покладена в один шар внахлест, крізь неї видний паперовий скотч і пластилін.

Эпоксидка повільно полимеризуется при низьких температурах, тому мені довелося шукати теплий гараж для затвердіння форми. Це виявилося набагато легше, ніж я припускав, і, після ночівлі машини у величезному теплому заводському гаражі я врочисто видер зліпок, що вийшов, правда з деяким зусиллям…

Стінки
Число, форму й розмір бічних стінок прикидав уже по місцю, вирізуючи їх з картону й скріплюючи клеєм-розплавом (продається у вигляді стрижнів, плавиться паяльником або вставляється в спец.”пістолет”). Але на цьому етапі є дуже важлива проблем, рішення якої не настільки тривіально.

Як прикинути обсяг ящика? Готової відповіді я так і не знайшов, довелося щось придумувати. Коробка від динаміка вміщала 20 літрів, тому на око вирізав з картону й скріпив стінки так, щоб вийшло півтори коробки. Більш точно виміряти обсяг можна тільки за допомогою сипучих або рідких речовин… Може підійти й крупу (30 літрів крупи :-ПРО)), і пісок, і керамзит, і пенопластовые кульки… Про воду поки мова не йде - конструкція негерметична в принципі. Але свіже рішення прийшло саме собою, правда не відразу: у звичайні пакети для сміття я налив води по 6 літрів, зав’язав їх і просто покидав у макет ящика! Хоча конструкція ледве було й не розсипалася через вагу води, але мети своєї я досяг…

Потім вирізав стінки вже з 9-мм фанери, намагаючись урахувати зменшення обсягу надалі: товщина стінок, обсяг брусків і ребер жорсткості, эпоксидку (9 флаконів по 300гр), стеклоткань і тд. Нові стінки скріпив термоклеем і вдруге зробив вимір. Якщо є сумніву в правильності вимірів, то можна ширину стінок зробити із запасом і відрізати зайве потім, коли буде набрана достатня міцність. Верхню стінку довелося вправити з вирізом під динамік у штатному місці накладки. Так я планую організувати тилову подзвучку.

Цей виріз під штатний динамік “тиловий подзвучки”. використано ту ж фанеру 9 мм, эпоксидка й маленькі гвоздики.

Саморезы розташовані трохи хитро - щоб вони не “зустрілися” усередині бруска. Для кращого утапливания голівок місце попередньо рассверлил більшим свердлом.

Дерев’яна обв’язка в один шар, дно ще не приклеєне ґрунтовно. Зліпок зсередини довелося небагато подшлифовать.

Далі скріплював стінки між собою за допомогою шурупів (саморезов), брусочків і эпоксидки. Бруски краще вирізати із твердих порід дерева: бук, дуб, береза. Місця під шурупи (я взяв 4Х25мм) розмітити й попередньо засвердлити свердлом 0, 5-0,75 діаметра шурупа, інакше брусок розколеться. Також хочу додати, що скріплював бічні стінки між собою не відокремлюючи задню - щоб постійно контролювати положення дерев’яної частини відносно стеклопластиковой. Тобто розривав тимчасове клейове з’єднання, ставив брусок і знову фіксував ділянку термоклеем. Коли дерев’яна обв’язка висохнула, капітально приклеїв до неї задню стінку эпоксидкой, прибивши штапичными (маленькі такі) гвоздиками по периметрі для повного прилягання. Після цього зрізав надлишки зліпка й подекуди ці гвоздики повыдергал…

Зліпок відмінно приклеївся до дерев’яної стінки на самій нерівній ділянці. Якщо придивитися, то по периметрі помітні сліди від гвоздиков. При стикуванні всі щілини заповнював сумішшю смоли й ошурок.

Первісна форма була готова. Навіть на цьому етапі ящик виявився повністю герметичний, тому я замірив обсяг водою, причому вже без застосування целофанових пакетів… Збільшення міцності Для збільшення твердості дерев’яних стінок досить був просто прибитьнаклеить ще один шар фанери. Але я вирішив на свій страх і ризик небагато ускладнити собі завдання й застосувати композитний матеріал - “сэндвич”.

Між двома фанерними стінками затис три шари углеволокна зі смолою, причому волокна розташовувалися уздовж - поперек - уздовж. Додаткову стінку вирішив висвердлити, зробити в такий спосіб “стільникову” структуру. Як мені здається, ці дірки не знижують загальну прочностьжесткость конструкції, але помітно поліпшують демпфірування стінок. Та й тому ж у сумі це додаткових 2 літри обсягу :-)) Цілком можливо, що ці дірки - спірне питання. Тут я не впевнений на 100% у правильності своїх дій, однак випробування показали непогані результати…

Інша справа - набрати міцність стеклопластиковой частини ящика. Оптимальним рішенням виявилося застосування аналогічного “сэндвича”. Тільки тепер три-чотири шари углеволокна містилися між шарами стеклоткани. Такий “сэндвич” я акуратно виготовляв на шматку визомата (ідеальний шматок товстого скла), ретельно просочуючи смолою кожний шар. Потім наклеював його усередину зліпка. Попередньо поверхня змазував эпоксидкой, і вже покладений “сэндвич” небагато грів феном (смола розм’якшувалася), ретельно розрівнював його, видавлюючи міхури й потім грів феном уже посильнее. Після таких дій свежеприлепленный “сэндвич” “вставав” - небагато затвердевал. Таким чином, цілком можливо набрати твердість шар за шаром, не чекаючи повної полімеризації свіжих “сэндвичей”.

Верхня стінка. Виріз під динамік не має другого шару фанери, але потім я наклеїв на нього ребро жорсткості.

Днище й частина задньої стінки поклеены одним шматком. Видно, що в “сэндвиче” шари углеленты більше вузькі, чим стеклоткань по краях. Поки набрана лищь половина товщини.

Прямо за курсом - стінка, що прилягає до арки колеса. Її довелося підсилювати, плюс ще й ребро жорсткості.

За такою схемою набрав сумарну товщину в 8-10 шарів, накладаючи шматки внахлест і наголошуючи на ділянках з найбільшою площею. Також намагався, щоб “сэндвич” небагато захоплював фанерні стінки. Форма выклеивалась досить рівно, тому поверхня практично не шліфував між накладкою шарів.

Углеволокно має високий модуль твердості, тому його застосування набагато спрощує завдання. Можна, звичайно, обійтися й без нього, але тоді число шарів стеклоткани прийде збільшити… І ще один момент: композит вийде набагато прочнее, якщо він буде сохнути під вантажем, а не просто так. Вакуумної установки в мене ні, застосовувати гніт я не став, але пригорнути стеклоткань мішечком з піском, напевно, було б не зайвим…

Ребра жорсткості й верхня кришка
Конструкція виходила всі прочнее й прочнее. Я пробував з усією сили стрибати на ящику, але ніяких деформацій “експертам” помітити не вдалося:-) Проте, поставив ребра жорсткості (розпірки) - обов’язковий елемент конструкції.

Їх вирізав три штуки - теж з фанери, шириною 3-4 см. Звичайно, не так просто вдалося “близько до тексту” повторити рельєф стеклопластиковой поверхні, але я особливо над цим не усердствовал… Ребра наживив гвоздиками до дерев’яних стінок, заповнив щілини між ними й зліпком сумішшю смоли й ошурок, а потім по місцю стику поклав смужки стеклоткани. На дно ніші приклеїв буковий брусочок, заклеївши його зверху шматком стеклоткани. Ну от тепер міцність точно досягла оцінки “ЛІНКОР” :-))

Верхню кришку теж вирізав з фанери. Між двома 9-мм заготівлями затис пари шарів углеволокна й шар стеклоткани зі смолою, скріпив фанерки гвоздиками й пригорнув вантажем. Отвір під динамік вирізав заздалегідь, а вже до висохлої композитної конструкції приклеїв і прибив додаткове кільце. Воно небагато додає твердості кришці, та й шурупи кріплення динаміка будуть прочнее триматися за рахунок більше довгого шляху в дереві…

Після перевірки поверхонь кришку врочисто приклеїв до ящика, намертво пригвинтивши її шурупами. Дрібні нерівності й голівки шурупів зашпаклював і зашкурил. Стеклопластиковую частина ящика теж шпаклював, але тільки великі раковини - поверхня занадто нерівна й “виводити” її начисто не має ніякого змісту.

На фото частина отворів зашпакльована, але ще не зашкурена. Усередині ящика видні ребра жорсткості й проведення до динаміка.

Ящик зовні й зсередини пофарбував чорною матовою фарбою, хоча фахівці рекомендують внутрішній простір обробити антикором в аерозольному впакуванні. Також зсередини на клей “Момент” наклеїв 10-мм поролон для кращого демпфірування стінок. Зовні частина ящика задрапував ковролином (карпетом), використавши той же “Момент”.

Клеми купив універсальні - і під вилку, і просто під оголене проведення. Просвердлив отвори в бічній стінці й прикрутив їх, промастивши герметиком. Проведення до динаміка взяв покороче й потолще, 4 кв.мм., місця контактів пропаяв і заізолював.

Вид позаду. Цей апендикс вставляється в дірку в крилі усередині багажника. Пофарбовано аэрозолью в півтора шару. Унизу ліворуч видні два стовпчики - це клеми.

Вид попереду зі знятим динаміком. Видний білий поролон, яким задемпфированы внутрішні стінки ящика.

Звичайно, ящик не “СТЕЛС” у чистому виді - все-таки виступає в багажник. Але й обсяг у нього не маленький…. На задньому плані - Э.Д.С. сабвуфера - підсилювач “Kicker iх404″

Герметизація динаміка
Неправильне сполучення динамічної голівки і ящика (особливо це стосується ЗЯ) запросто може звести до нуля вся кропітка праця. Звичайно, існують спеціальні прокладки з пористого матеріалу, призначені спеціально для підкладання під обід динаміка. Також динамік можна приклеїти до корпуса герметиком. Але як його потім отдирать? Я ж застосував просту й надійну технологію, що дає прекрасні результати.

Попередньо, про всякий випадок внутрішній обід кошика динаміка намазав литолом. Потім наніс силіконовий герметик (відмінні результати дає фірмовий “ABRO”) по краї отвору в корпусі. Те, що поверхня вже затягнута карпетом, анітрошки не перешкодить. Щоб голівка не приклеїлася намертво, по силіконовій доріжці потрібно укласти смужки тоненького целофану (цілком підійдуть шматочки пакета - “маечки”). Далі потрібно прикласти динамік, ориентировав його так, як він буде стояти надалі й пригвинтити його всіма гвинтами. Після затвердіння герметика динамік і целофан повинні з легкістю отсоединиться, а на корпусі належна залишитися ідеально підходяща під конкретну голівку силіконова прокладка.

Висновки
На мій погляд, ящик вийшов. Не особливо важкий, але твердий і міцний. У підсумку він виявився близько 33 літрів - ненабагато менше розрахункового, але це не настільки страшно - додавання звуковбирного матеріалу усередину дозволяє виправити цю нестиковку… У багажнику сидить як улитої, не деренчить, стінки не “дихають” навіть на околомаксимальной гучності Загалом, я задоволений. На даний момент у мене немає можливості виміряти АЧХ вуфера, тому набудовував його на слух - додаючи/забираючи акустичний баласт/звукопоглотитель. Але це вже зовсім інша історія, проаналізувати отримані результати я поки не готовий…